في قصر باربيريني في روما، وسط الزخارف الباروكية والسقوف المشبعة بتاريخ الفن، قدّم أليساندرو ميكيلي مجموعة Valentino لخريف وشتاء 2026 تحت عنوان Interferenze. ومنذ اللحظة الأولى، بدا واضحًا أن العرض لا يقوم على فكرة القطيعة مع تاريخ الدار، بل على الدخول في حوار مباشر معه. فإرث فالنتينو غارافاني لا يمكن تجاوزه بسهولة، ولهذا اختار ميكيلي أن يتعامل معه بوصفه بنية قائمة يمكن تفكيكها وإعادة تركيبها، لا هدمها.

الملامح الأولى للمجموعة كشفت هذا التوجه بوضوح. لم يسعَ المصمم إلى تغيير لغة فالنتينو جذريًا، بل أعاد صياغتها من الداخل. ظهرت الأكتاف المستديرة والمبالغ فيها بوصفها أحد أبرز مفاتيح العرض، في استدعاء واضح لروح الثمانينيات، تلك المرحلة التي كرّست صورة المرأة القوية في الأزياء. رأينا هذه الأكتاف في سترات جلدية قصيرة، ومعاطف فرو طويلة، وبدلات رسمية ذات أزرار مزدوجة، لكن من دون حدة صارمة؛ فقد بدت منحنية وممتدة إلى الخارج، مانحة الجسم حضورًا قويًا مع احتفاظه بالنعومة.

ولم يترك ميكيلي هذه الأحجام الكبيرة من دون توازن، بل عاد إلى الخصر كعنصر حاسم في بناء الصورة. استخدم أحزمة بعقدات تشبه الفيونكات لتحديد الوسط، فخلق مقابلة لافتة بين الجزء العلوي المهيمن والخصر المشدود. ومن هذه المفارقة خرجت صورة أنثوية تحمل ملامح معاصرة، لكنها لا تنفصل عن القاموس البصري التاريخي للدار.

الظهر بوصفه مركز المفاجأة

من أكثر الأفكار وضوحًا في هذه المجموعة التركيز على الجهة الخلفية للملابس. وهي فكرة ترتبط مباشرة بتقليد قديم لدى فالنتينو، حيث لم يكن ظهر الفستان أو المعطف مجرد امتداد أمامي، بل مساحة تصميمية قائمة بذاتها. ميكيلي استعاد هذه الرؤية وطورها عبر حلول بنيوية دقيقة.
في بعض السترات مثلًا، بدا الجزء الأمامي كلاسيكيًا ومضبوطًا، لكن مع الحركة أو الالتفات ظهرت ثنيات معقدة في الخلف، تمنح القطعة طاقة مختلفة وغير متوقعة. هذا التوتر بين واجهة هادئة وظهر أكثر جرأة منح التصاميم عمقًا بصريًا واضحًا. الفكرة نفسها امتدت إلى الفساتين الطويلة من التافتا، حيث التف القماش حول الورك في عقد كبيرة تنحدر منها طبقات ملتفة، لتخلق إحساسًا دائمًا بالحركة.
كما ظهرت الفتحات العميقة على شكل حرف V، مرة في الأمام ومرة في الخلف، وغالبًا ما أُحيطت بالدانتيل. لم تبدُ هذه الفتحات كعنصر استعراضي بقدر ما كانت جزءًا من المعمار الداخلي للفستان، وسيلة لتقسيم الكتلة وإعادة توجيه النظر داخل التصميم.

توتر محسوب بين الكلاسيكي والمربك

حتى القطع ذات الطابع الرسمي لم تسلم من هذا اللعب المقصود على الاختلال. السراويل الواسعة مثلًا ظهرت بطيات غير متطابقة، تمنح الانطباع بشيء غير مكتمل أو غير مستقر. لكنه ارتباك محسوب، يضيف إلى القطعة الكلاسيكية قدرًا من الغموض. وهذه واحدة من السمات الأساسية في العرض كله: الملابس تبدو مألوفة من بعيد، لكنها تكشف عند الاقتراب عن انحرافات صغيرة ومدروسة في التوازن.

أما اللون الأحمر، المرتبط تاريخيًا باسم فالنتينو، فحضَر بوعي واضح وبحساب شديد. لم يوزعه ميكيلي على امتداد المجموعة، بل احتفظ به للحظة الختام. فجاء الفستان الأخير طويلًا وأحمر، بفتحة ظهر عميقة على شكل V، تتوسطها تفصيلة دقيقة أشبه بسلسلة ذهبية رفيعة. بدت هذه الإطلالة وكأنها تحية مباشرة إلى إرث الدار، لكنها في الوقت نفسه حملت توقيع المصمم الجديد.

قبل هذه اللحظة، كانت المجموعة تستكشف تباينات لونية أكثر جرأة. فستان مخملي طويل جمع بين الأسود والوردي، بينما ظهرت تونكات مطوية بكتل لونية متضادة، رُبطت بأحزمة ساتان عريضة. كذلك حضرت عناصر زخرفية صغيرة على شكل فراشات معدنية، في إشارة خفيفة إلى التحول والتبدل، وهي فكرة تنسجم مع منطق العرض كله.

وفي بعض الإطلالات، مزج ميكيلي بين القطع اليومية والرموز الفاخرة للدار، مثل أحذية Rockstud مع جينز مزدان بحافة من الدانتيل. هنا أيضًا يتكرر التوتر نفسه: بين الفخم والعابر، بين ما ينتمي إلى أرشيف فالنتينو وما يخص عين ميكيلي الشخصية.

في المجمل، قدّم أليساندرو ميكيلي مجموعة تقوم على ما يمكن وصفه بـالاختلال المنظم. كل قطعة تحمل نوعًا من التوتر المدروس: بين الأمام والخلف، بين الصرامة والسيولة، بين الأرشيف والرغبة في إعادة تفسيره. وبهذا التوازن الدقيق، نجح في الاقتراب من إرث فالنتينو من دون أن يذوب فيه، وفتح لنفسه مساحة داخل الدار لا تقوم على القطيعة، بل على إعادة القراءة.